梁實秋散文《燒餅油條》

時間：2024-10-09 04:59:43 梁實秋我要投稿

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梁實秋散文《燒餅油條》

　　引導語：燒餅油條是一道漢族特色小吃，在北京，上海等地較流行。先取面粉，精鹽倒入盆中，合成面團，反復搓柔，至面團光滑柔韌，分成若干份，烙制成燒餅。將生油條放入滾湯的油鍋中，炸至金黃色時，即可撈出，夾在燒餅中即可食用。下面就是有關梁實秋的一篇《燒餅油條》散文原文，歡迎大家閱讀了解相關的信息。

梁實秋散文《燒餅油條》

　　燒餅油條是我們中國人標準早餐之一，在北方不分省分、不分階級、不分老少，大概都歡喜食用。我生長在北平，小時候的早餐幾乎永遠是一套燒餅油條——不，叫油炸鬼，不叫油條。有人說，油炸鬼是油炸檜之訛，大家痛恨秦檜，所以名之為油炸檜以泄憤，這種說法恐怕是源自南方，因為北方讀音鬼與檜不同，為什么叫油鬼，沒人知道。在比較富裕的大家庭里，只有作父親的才有資格偶然以餛飩、雞絲面或羊肉餡包子作早點，只有作祖父母的才有資格常以燕窩湯、蓮子羹或哈什瑪之類作早點，像我們這些“民族幼苗”，便只有燒餅油條來果腹了。說來奇怪，我對于燒餅油條從無反感，天天吃也不厭，我清早起來，就有一大簸籮燒餅油鬼在桌上等著我。

　　現在臺灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過。我所知道的燒餅，有螺螄轉兒、芝麻醬燒餅、馬蹄兒、驢蹄兒幾種，油鬼有麻花兒、甜油鬼、炸餅兒幾種。螺螄轉兒夾麻花兒是一絕，扳開螺螄轉兒，夾進麻花兒，用手一按，咔吱一聲麻花兒碎了，這一聲響就很有意思，如今我再也聽不到這個聲音。有一天和齊如山先生談起，他也很感慨，他嫌此地油條不夠脆，有一次他請炸油條的人給他特別炸焦，“我加倍給你錢”，那個炸油條的人好像是前一夜沒睡好覺(事實上凡是炸油條、烙燒餅的人都是睡眠不足)，一翻白眼說：“你有錢?我不伺候!”回鍋油條、老油條也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于燒餅，螺螄轉兒好像久已不見了，因為專門制售螺螄轉兒的粥鋪早已絕跡了。所謂粥鋪，是專賣甜漿粥的一種小店，甜漿粥是一種稀稀的粗糧米湯，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆漿，常是一碗甜漿粥一套螺螄轉兒，但是這也得到粥鋪去趁熱享用才好吃。我到十四歲以后才喝到豆漿，我相信我父母一輩子也沒有喝過豆漿。我們家里吃燒餅油條，嘴干了就喝大壺的茶，難得有一次喝到甜漿粥。后來我到了上海，才看到細細長長的那種燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長長的也不適于夾在燒餅里。

　　火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點，當然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我有同嗜的人相當不少。海外羈旅，對于家鄉土物率多念念不忘。有一位華裔美籍的學人，每次到臺灣來都要帶一、二百副燒餅油條回到美國去，存在冰櫥里，逐日檢取一副放在烤箱或電鍋里一烤，便覺得美不可言。誰不知道燒餅油條只是脂肪、淀粉，從營養學來看，不構成一份平衡的食品。但是多年習慣，對此不能忘情。在紐約曾有人招待我到一家中國餐館進早點，座無虛席，都是燒餅油條客，那油條一根根的都很結棍，韌性很強。但是大家覺得這是家鄉味，聊勝于無。做油條的師傅，說不定曾經付過二兩黃金才學到如此這般的手藝，又有一位返國觀光的游子，住在臺北一家觀光旅館里，晨起第一樁事就是外出尋找燒餅油條，遍尋無著，返回旅舍問服務員，服務員登時蛾眉一聳說：“這是觀光區域，怎會有這種東西，你要向偏僻街道、小巷去找。”鬧烘了一陣，興趣已無，乖乖的到附設餐廳里去吃火腿、雞蛋、面包了事。

　　有人看我天天吃燒餅油條，就問我：“你不嫌臟?”我沒想到這個問題。據這位關心的人說，要注意燒餅里有沒有老鼠屎，第二天我打開燒餅先檢查，哇，一顆不大不小像一顆萬應錠似的黑黑的東西赫然在焉。用手一捻，碎了。若是不當心，入口一咬，必定牙磣，也許不當心會咽了下去。想起來好怕，一顆老鼠屎攪壞一鍋粥，這話不假，從此我存了戒心。看看那個豆漿店，小小一間門面，案板油鍋都放在行人道上，滿地是油漬污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一樣，陰溝里老鼠橫行。再看看那打燒餅、炸油條的人，頭發蓬松，上身只有灰白背心，腳上一雙拖鞋，說不定嘴里還叼著一根紙煙。在這種情況之下，要使老鼠屎不混進燒餅里去，著實很難。好在不是一個燒餅里必定輪配到一橛老鼠屎，難得遇見一回，所以戒心維持了一陣也就解嚴了。

　　也曾經有過觀光級的豆漿店出現，在那里有峨高冠的廚師，有穿制服的侍者，有裝潢，有燈飾，筷子有紙包著，豆漿碗下有盤托著，餐巾用過就換，而不是一塊毛巾大家用，像郵局漿糊旁邊附設的小塊毛巾那樣的又臟又粘。如果你帶外賓進去吃早點，可以不至于臉紅。但是偶爾觀光一次是可以的，誰也不能天天去觀光，誰也不能常跑遠路去圖一飽。于是這打腫臉充胖子的局面維持不下去了，燒餅油條依然是在行人道邊烏煙瘴氣的環境里茍延殘喘。而且我感覺到吃燒餅油條的同志也越來越少了。

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　　梁實秋筆下的美食文化

　　梁實秋是中國現代文學史上著名的散文家，他的《雅舍小品》系列散文一經出版便風行不衰，至今已發行五十余版，創中國現代散文發行的最高記錄。人們在領略他那爐火純青的語言藝術和優雅的美學風格的同時，會發現梁實秋還是一位資深“美食家”。

　　梁實秋一生顛沛流離，走南闖北，得以有機會遍嘗天下美食，于是也就有了《雅舍談吃》這本散文集。其實關于吃的話題不少散文名家都曾涉及過，但是象梁實秋這樣系統地“談吃論喝”恐怕絕無僅有，由此可見其美食功底之深厚。《雅舍談吃》包括37篇佳作，如數家珍地介紹了西施舌、佛跳墻、醋溜魚、烤羊肉、咖哩雞等南北名吃，令人讀后大開眼界、受益匪淺。

　　《雅舍談吃》頗具知識性和趣味性。我們經常把老師不考慮學生的接受能力，強行灌輸知識比喻為“填鴨式”教學方法，而“填鴨”到底是怎么一回事?《燒鴨》一文進行了詳細介紹：原來，北平苦旱，并非產鴨盛地，鴨子大多來自通州運河一帶，在掛爐烤制之前需要填肥。即把高粱等飼料揉搓成條狀，用手掰開鴨嘴，把食料蘸著水擠送至鴨胃，直至其飽漲。鴨子需連續填若干天，這期間只是讓其喝水。如此填制的鴨子烤出來又肥又嫩，堪稱一絕。

　　梁實秋談美食并不僅僅停留在描述色香味這一層次上，他還經常在文中詳述做法，使這本散文集兼具菜譜的功用。如介紹河南館的生炒鱔魚絲：鱔魚切絲，一兩寸長，豬油旺火爆炒，加進少許芫荽，加鹽，不須其它任何配料。這樣炒出來的鱔魚絲，肉是白的，微有脆意，極可口，不失其本味;介紹東興樓的芙蓉雞片：取雞胸肉，細切細斬使成泥，以蛋白攪和之，拌到融為一體，入溫油鍋中攤成片狀，片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。起鍋時加嫩豆苗數莖，取其翠綠之色以為點綴。如灑上數滴雞油，風味更佳……讓人疑是在捧讀一本名家菜譜，幾欲下廚付諸實踐。

　　《雅舍談吃》還堪稱一本美食向導。京城各大酒樓飯莊的特色美味，梁實秋在親自品嘗之后最有發言權：東興樓的烏魚錢、正陽樓的螃蟹、厚德福的核桃腰、致美齋的四做魚、信遠齋的酸梅湯、玉華臺的湯包……以及散落于北平街頭巷尾的各色風味小吃，如豆汁兒、糖葫蘆、面茶、豌豆黃等，還有西湖醋溜魚、揚州名菜獅子頭、金華火腿等，無不體現出中華美食文化傳統的.博大精深與源遠流長。

　　《雅舍談吃》一書出版于1985年，那時梁實秋已是83歲高齡。作為一個歷經風雨坎坷，臨近遲暮之年，遠在海峽對岸的老人，極易陷入對故鄉的深切懷戀之中，這種濃濃的思鄉之情縈繞在《雅舍談吃》的字里行間。看來，梁實秋的《雅舍談吃》是“醉翁之意不在酒”，他分明是在借懷念故鄉美食來寄托對故土的深深思念之情!

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