幸福的媽媽菜散文

　　上世紀八十年代，遼南地區人家都有一口或者幾口泥瓦缸、泥瓦罐。那種土窯燒制出來的泥瓦陶瓷，很結實耐用，是盛放谷物、腌漬豬肉、漬菜等的最佳選擇。秋季，北風一吹，菜園內辣椒浪丟丟的紅，茄子美滋滋的紫，雪里蕻張羅羅的嫩，蘿卜脆生生的綠。母親扎著圍裙，忙碌開了。那時候，日子瘦弱，清湯寡水的，一年見不著幾次葷腥，我們姐弟就像半大克洛豬一樣，特別能吃。天上飛的螞蚱、雀子，地上走的蝸牛、青蛙，逮著就燒一籠火，燒著吃。飯桌上少有魚肉和細米白面，母親就漬一缸咸菜，就飯吃。

　　泥瓦缸需要輕拿輕放，二爺趕馬車去鄉供銷社拉回來，一路上，馬車走得很慢，跟新媳婦下轎似的。幾個人把泥瓦缸搬進閑置的屋子，母親溫一鍋水，燙一遍，刷洗妥帖，腌菜的程序煩瑣。

　　秋風蕭瑟，菊花黃。罩了一場霜的菜，越發柔韌，頸葉伸展到極致，果實飽滿汁液豐富。母親執一柳筐，蹲在地壟間，摘紅辣椒、紫茄子，蘿卜挑小個頭的拔。轆轤汲井水，洗凈菜上泥塵，泥瓦缸里有一只塑料袋，以包住缸體為準。漬菜的鹽水，侵蝕不到泥瓦缸，漬出的菜也不腐爛，沒有異味。

　　漬菜第一道工序，先將差不多大小的蘿卜削了根須，一一擺在缸底，撒一層大粒鹽，依次排列的是茄子、辣椒、黃瓜，最后才是雪里蕻。整個菜碼入缸里，放溫水，和缸沿平行即好。

　　父親在河套找來一塊四四方方的青石板壓實菜，接下來的日子，等著腌漬菜發酵，一般一周就能食用。

　　放學后，第一件事，爬上板凳，取下梁坨上的糧筐，拿一頁黃面餅子，烀紅薯，再從泥瓦缸撈一棵咸蘿卜，也不洗，上菜板子切幾下，就著干糧一頓猛造。

　　母親腌漬的蘿卜，鮮嫩清脆，瓤黃黃的，吃一口，有剛出土的青蘿卜芬芳。不像屯子其他嬸子大娘腌漬的，霉爛，臭哄哄的。我們一幫孩子玩跳繩、滾鐵環，累了，就聚在我家院子，我拿干糧和咸蘿卜給他們吃。因這事，我被母親好幾次用掃帚抽，打得屁股生疼，也不醒腦。當時，農村人家條件都不怎么好，本來可以吃兩頓的干糧咸蘿卜，我慷慨送人，不挨打才怪。

　　母親并不是吝嗇。平素，家里去借鄰居農具，在人家碾子上碾糧食，母親一定盛一碗碾好的新米，拎幾根咸蘿卜感謝對方。

　　很多人問過母親，一樣泥瓦缸、一樣的`腌漬方法，怎么不一樣的味道，有什么祖傳秘方？母親笑而不答。其實，后來，母親對我說過，腌漬菜頂講究入缸時的水，有的人用涼水，有的人用滾開的沸水，母親恰恰用的是溫水。其次是漬菜發酵過程中，掌握好缸里的水，少了再續一些溫水，切忌缸里缺水。

　　泥瓦缸的腌漬菜從秋天一口氣能吃到第二年花開半夏時節。莊戶人活多，父母安排我們割草、揀柴，撿秋后大地遺漏的豆子、苞米穗、稻穗。每每不忘揣著土豆、餅子、窩頭，撈一根腌漬蘿卜，干活累了，歇息時，填吧填吧肚子。

　　每年五月，蝶飛蜂舞，槐花滿山谷。溫度升高，泥瓦缸里的腌漬菜要及時清理出去，母親修理一批苞米秸稈，長短一齊，和一堆黃泥，筑籬笆墻上的花架，抹一锨厚的黃泥，秸稈打成x形。列兵布陣，母親儼然一名將軍。

　　花架支好，把清洗完畢的腌漬蘿卜用刀鑿一道道花紋，橫看豎看，像極了一件雕刻藝術品，晾曬在花架上。在園中嬉戲的我們，最喜歡欣賞母親繡在花架上的腌漬蘿卜。

　　母親的腌漬蘿卜，在家鄉，一直綠到現在。我讀書、成家、住進城市，腌漬蘿卜也陪伴了我幾十年，那是一份原生態的精神，在故鄉，在兒女的生命中山高水長，一路鳥語花香。

　　在繁華都市久居，飯桌上時常少不了這道腌漬蘿卜，它通體散發的不僅僅是濃郁的鄉音鄉情，更有母親的味道。

　　我親切地稱這腌漬蘿卜為：幸福的媽媽菜。

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